Нашёл ещё одну крайне познавательную статью по теме.
Про первое казино на базе "Интуриста", историю, как Парцхаладзе применил маркетинг 80 лвл и из "Коровы" получил "Корону", некоторые особенности "Ривера" и пр., с упоминаниями реальных людей, работавших в описываемое время.
КИЕВ КОКТЕЙЛЬНЫЙ: 1990-е. КР 341.
27.05.2014
Источник:
http://ktext.com.ua/stena-ili-obshhaya-strana-kr-343Слово «коктейль» у подавляющего большинства людей, выросших при СССР, вызывало лишь одну устойчивую ассоциацию – гастроном, вертикальный миксер «Воронеж» и молочная смесь, переливаемая из металлических стаканов в стеклянные. Алкогольные коктейли – это было нечто из иностранной жизни, что подтверждалось их наличием в интуристовских барах. Ловкачи и счастливцы, побывавшие в таких барах, никогда не могли вспомнить, что за коктейли они пили, поскольку это было неважно. Как неважно было тогда знать название французских духов или возраст и серию «мерседеса». Об уровне знакомства народа с напитками можно судить по криминальному чтиву, производимому в то время. Вот что, например, писал Чингиз Абдуллаев, издававшийся многомиллионными тиражами, в книге «Почти невероятное убийство», вышедшей в 1987 году: – Если можно, дайте стакан кока-колы, – решил Виктор. Бармен широко улыбнулся. – С удовольствием, сеньор. Это настоящий напиток джентльменов.
13 годами позже тот же автор писал уже так (роман «Рандеву с Валтасаром»): Они довольно быстро оказались в типично испанском открытом баре, где бармены готовили немыслимые коктейли, предлагая их всем желающим. Моника заказала себе джин-тоник, а Дронго попросил принести ему мартини.
Немыслимые коктейли – джин-тоник и мартини. Apple уже выпустили Mac OS 9, «ВИА Гра» уже спели «Попытка №5», в Киеве был бум интернет-кафе, а коктейли для многих людей оставались страшной экзотикой.
НАЧАЛО
Все сходятся во мнении, что первым «местом силы» в Киеве, где гражданин независимой Украины мог выпить коктейль без дачи взяток и предъявления паспорта, было кафе «Четыре сезона» на улице Январского восстания возле гостиницы «Салют». Открывшиеся в 1991 году, «Четыре сезона» представляли собой конгломерат «супермаркета», валютного магазина и кафе. Сергей «Ганс» Гойко, начинавший там охранником, а позже, благодаря Сергею «Кадету» Кодацкому ставший барменом, рассказывал, как поначалу заманивалась клиентура: «В валютный постоянно стояла очередь. Я подходил к Кодацкому и говорил так, чтобы слышали все: «Сэр, бемуа. Айдэволантэ. Еднукаву, пови да нэшту. Мено». Ну и дальше «ла-ла-ла». Все сразу поворачивали головы: «Опа, иностранцы». Подходили девчонки, садились за барную стойку и слушали нашу «иностранную речь».
В «Четыре сезона» ходили все: бизнесмены («барыги»), бандиты («босяки»), чиновники и депутаты («администрация»), проститутки, телеведущие, музыканты, художники и гламурные геи. В подвале кафе хранился огромный запас оригинальных алкогольных напитков, часть из которых не только публика, но и сами бармены видели впервые. О количестве спиртного можно судить уже по тому, что в 1994 году, открывая «Майами блюз» на Красноармейской, Виталий Улицкий брал алкоголь для ресторана из этого подвала.
«Спиртное завозилось без акцизов по минимальной пошлине и совершенно легально, – рассказывает владелец «Четырех сезонов» Юрий Гельфат. – У меня был приятель, для которого человек из Англии пригнал фуру первоклассного спиртного. Человек привез, а приятель сказал, что денег заплатить у него нет. Тогда я предложил забрать все под реализацию и рассчитываться постепенно. Человек согласился». Так в «Четырех сезонах» появилось испанское игристое вино Codorníu, вся линейка вермута Cinzano, водки Smirnoff и Absolut, джины Greenall’s и Beefeater, коньяк Hennessy, биттер Campari, ликеры Malibu, Advocaat, Kahlua, Cointreau и Baileys. Суровые посетители кафе, пившие джин чистоганом, предпочитали Greenall’s – «он не так елкой пахнет». Работавшая в «Четырех сезонах» Светлана Дзюбенко вспоминает, как представителям администрации, пришедшим «решать вопросы», выставили бутылку Campari и бутылку 80-градусного австрийского рома Spitz (никто тогда не догадывался, что это кондитерский ром). То и другое было выпито в чистом виде до дна.
Шейкеров не было, льда было мало, поэтому делались, в основном, лонгдринки, которые подавались в стаканах-тумблерах турецкого производства. абсолютными хитами были джин-тоник и кампари-джус (Campari с апельсиновым соком). «Как до этого люди готовились неделю к походу в ресторан, так теперь они приходили «на коктейль» – рассказывает Юрий Гельфат. – И, в общем, им было все равно – пить джин-тоник или кампари-джус».
На контрэтикетках бутылок Кодацкий обнаруживал рецепты коктейлей, которые тут же внедрял в меню. Так, благодаря бутылке Smirnoff в «Четырех сезонах» появился любимый десерт девушек «Арктика»: два шарика мороженого с 50 мл цитрусовой водки. Мороженое тоже было «непростое». Михаил Бродский только-только открыл «Эскимо-бар» возле Республиканского стадиона, и «Четыре сезона» каждую неделю выкупали у него 16–20 кг итальянского мороженого. «Сразу после посещения Вечного огня свадьбы приходили к нам, – вспоминает Кодацкий. – Заходило сразу человек двадцать. Ты им: «А вот, пожалуйста, итальянское мороженое Carpigiani. Вот фейхоа, киви…» А тебе: «Тихо! Тихо! Дайте мені два оцього синього, одне оранжове і три зелених». Ходили потом по магазину, лизали мороженое».
Главной особенностью потребления импортного алкоголя тогда было показушничество. Его заказывали не для удовольствия, а чтобы произвести впечатление. Коктейли с ликерами пугали – в них таилась опасность дважды прослыть лохом: во-первых, не спросишь, что это за коктейль и из чего он делается (ты же не лох – сам все знаешь), во-вторых, был страх, что обманут, подсунув «что-то не то». Потому, объясняет Кодацкий, коктейли с контрэтикеток продавать было легче, чем коктейль Margarita или Daiquiri – можно было сразу предъявить клиенту напечатанный рецепт как доказательство, что все это ты не сам придумал. Потому и простые лонгдринки вроде джин-тоника или «отвертки» пользовались популярностью – клиенту было понятно, что туда льют.
- 1984, Киев, улица Январского восстания. Построен футуристический "Салют", корабли бороздят просторы, страна ещё не знает анекдотов про Черненко, чудес Ускорения и Перестройки. Через 7 лет здесь откроется "Четыре сезона" - Мекка алкогольной жизни столицы
- 1984 год. Площадь Славы. В левой части снимка — гостиница Салют, в правой — здание Дворца пионеров. Октябрь месяц..jpg (51.17 KIB) Просмотров: 48509
ПЕРВЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ БАР
В 1992 году финская компания Casino Amherst International, известная тем, что в 1989 году запустила первое легальное казино в Москве, открыла игорное заведение на базе киевского «Интуриста». Крупье там работали британцы, они же поначалу разносили клиентам напитки. Когда количество посетителей возросло, была нанята первая официантка. Это была Ирина Машихина, нынешний шеф-бармен Biancoro, а тогда учащаяся киевского техникума гостиничного хозяйства. Техникум, основанный в 1977 году, готовил специалистов для гостиниц и предприятий общественного питания, специализирующихся на работе с иностранцами. По воспоминаниям Машихиной, барное дело в техникуме преподавали на достаточно серьезном уровне. Изучались категории коктейлей: флипы, физзы, сауэры.
Отечественные бармены валютных баров представляли собой закрытую касту. В этой атмосфере закрытости зарабатывались серьезные деньги. Интуристовским барменом работал в свое время известный ресторатор Андрей Задорожный, а не такой известный Дядя Слава, бывший бармен гостиницы «Интурист», является сегодня владельцем скаковых лошадей. Столкнувшись с этой особенностью отечественных профессиональных кадров, Casino Amherst International, открывая в 1994 году при президент-отеле «Киевский» новый бар, отказались от услуг украинских барменов и пригласили британских профессионалов.Бар Manhattan был питейным заведением доселе неизвестного Киеву формата. Менеджером бара был Дин Кингстон. За стойкой творили чудеса Питер Нортон, Джон Сяо и присоединившийся к ним позже Стив Кэлли. Благодаря им Киев впервые узнал, что такое флейринг и кто такой современный бартендер. В Manhattan специально приезжали бармены со всего города, чтобы понаблюдать за работой британцев. «Это был другой тип бармена, – рассказывает Степан Цуцман, руководитель направления «Проектирование барных систем» в Международном центре барменов Planet Z. – Там я впервые увидел, как люди берут чаевые, смачивают их водой, лепят на лоб и спокойно продолжают работать. Мы же все тогда блюли дресс-код «рубашка и бабочка» – советская школа буфетчика навязывала определенное отношение к гостю. А эти парни вели себя настолько раскованно, что это било по шарам. Они умели зарабатывать чаевые, и мы тоже учились, наблюдая за ними».
В Manhattan уже была серьезная коктейльная карта – британские бармены привезли с собой рецепты. Bloody Mary, Mimosa, Old-fashioned, Whisky Sour, Margarita, Banana Daiquiri, Sex on the beach… Конечно, было много лонгдринков – виски-колы, джин-тоники, «отвертки». И шоты. В Киеве началось повальное увлечение B-52. Ирина Машихина вспоминает, что даже выиграла однажды конкурс среди персонала – быстрей всех выпила шесть B-52, после чего закурила сигару с зажженного конца. Бармены в Manhattan пили не меньше, а то и больше своих клиентов. «У нас был очень дружный коллектив», – говорит Машихина. Но в дружном коллективе британцы за стойкой получали зарплату $4000 в месяц, а официантка, помогавшая им на баре, – $15.
КОРОВА, СТАВШАЯ КОРОНОЙ
В 1994 году завсегдатай «Четырех сезонов» Лев Парцхаладзе открыл в партнерстве с Андреем Миргородским на Рогнединской свой первый ресторан – «Корона Клуб». К его созданию были привлечены Сергей Кодацкий, Сергей Гойко и Владимир Морозов. Парни предлагали назвать ресторан «Корова» – дерзкий в своей непретенциозности шаг, если учесть, что даже мелкие магазинчики в подвале называли себя тогда «супермаркет». Поменяв одну букву, Парцхаладзе придал названию необходимый пафос.
Впервые в истории ресторанного Киева здесь было напечатано меню с изображением блюд и напитков. Фотографировали, конечно, сами. В меню было четыре десятка коктейлей. Уже делали коктейльную классику: Paradise, Alexander, Negroni, Americano. Planter’s Punch подавали в ананасе – запредельная роскошь по тем временам. Рецепты брали из ксерокопий англоязычных руководств и из драгоценной американской колоды игральных карт, содержащей 52 рецепта коктейлей. «Оглядываясь назад, – говорит Кодацкий, – я понимаю, что часть из них были неправильными, но все же это было гораздо круче, чем русскоязычные материалы, ходившие тогда по рукам, где даже с первого взгляда были видны очевидные косяки».
«Корона» была первым рестораном в Киеве, где водку стали разливать в ледяные рюмки, но так как спрос сильно превышал предложение (рюмки замерзали долго), от них вскоре отказались, чтобы не объясняться с авторитарными гостями ресторана.
Людей на работу в «Корону» Кодацкий, Гойко и Морозов брали «с нуля», чтобы не связываться с отечественными вороватыми профессионалами, и сами занимались их образованием. Чтобы научить официанток красиво двигаться и общаться, был приглашен основатель агентства «Линия 12» Мишель Мирута.
В итоге команда «Короны» стала популярной еще до того, как открылся ресторан. Пока заканчивалось строительство, вышколенные официантки и два черных бармена уже обслуживали показы «Линии 12», неся культуру коктейлей привилегированным классам.
Затем той же командой – Кодацкий, Гойко, Морозов – они отправились поднимать бар ночного клуба «Атланта». Считается, что там Владимир Морозов первым в Киеве стал готовить классический Mojito, там впервые киевляне и гости столицы получили возможность попробовать Banana Split и там же в должности гардеробщика начал свою трудовую карьеру Жан, будущий легендарный бармен кафе «Антресоль».ОБЩЕПИТ ДЛЯ ЭКСПАТОВ
Иностранцы, приезжавшие в 1990-е делать бизнес в Украине, были авантюристами и романтиками. Не будучи тем или другим, трудно уговорить себя ехать в страну, где генеральные директора фирм-дистрибьютеров алкогольных премиум-марок проявляли радость, стреляя из «калаша» в воздух. Но все-таки многие из них были не настолько авантюристы, чтобы посещать места, где отдыхали и решали свои вопросы киевские «босяки» и «барыги». Экспатам требовалось безопасное культурное «гетто», и в 1995 году оно появилось. Украинско-российско-американское закрытое акционерное общество «ОЛБИ-Украина», дочернее предприятие российской компании «ОЛБИ», владевшей, среди прочего, небезызвестным клубом «Метелица» в Москве, открыло на набережной Днепра плавучий развлекательный комплекс River Palace. «Ривер» предлагал иностранному специалисту три-в-одном: здесь было казино – одно из немногих в Киеве, где иностранцы чувствовали себя в безопасности, здесь был паб и была дискотека с баром и девочками. Коктейльная карта River Palace включала в себя классические коктейли и лонгдринки. Чаще всего экспаты пили крепкий алкоголь on the rocks (со льдом), изредка кто-то заказывал себе Negroni и Manhattan и «экзотические коктейли» для девушек. Сами же девушки, приезжавшие в «Ривер» работать, обычно заказывали греческий бренди Metaxa. «Они приходили в начале вечера и просили сто «метаксы» и пол-лимона, – вспоминает Степан Цуцман, работавший барменом с первых дней открытия River Palace. – Закидывали одним движением в рот бренди, затем впивались в лимон и со звуком «Фссссссс» вытягивали весь сок. Это был ритуал начала рабочей смены».
Заправляли в River Palace иностранные менеджеры. Набирая персонал, они оценивали не столько профессиональные, сколько психологические качества кандидатов. Следы советского общепита выжигали каленым железом. «Нам ломали менталитет деревянного бармена, – рассказывает Цуцман. – Мы наблюдали, как себя ведут иностранцы. Через несколько месяцев общения с ними ты понимал, что начинаешь меняться».В том же году на Набережно-Крещатицкой открылся ресторан Arizona BBQ, еще одно место с иностранным менеджментом, которое тут же заполнили экспаты и киевляне. В Arizona BBQ делали лучший коктейль Frozen Margarita в городе. Если везде в Киеве его взбивали в блендере, то здесь использовали фризер. То есть делали его не с помощью льда, а с помощью низкой температуры, отчего он получался гуще и с более насыщенным вкусом. Вторым по популярности коктейлем был Piña Colada. Его в «Аризоне» тоже готовили не как все (с ликером Malibu), а так, как надо – с кокосовым кремом.
Но самое важное происходило вне глаз гостей. Иностранный менеджмент строил эффективные производственные процессы. «Здесь все было правильно и вовремя, – рассказывает Алексей Отрашевский, бар-менеджер Docker Pub, работавший в 1997 году в Arizona BBQ. – Не было панибратства и кумовства, характерного для советских заведений, где все были в чем-то замазаны, и поэтому никто никого не мог призвать к ответу. Здесь каждый занимался только своим делом. Если ты был бармен, то ты делал работу бармена, а не бармена-кладовщика-кассира». И так постепенно, в процессе перехода барменов и менеджеров на новые места, западные методы работы и рецепты коктейльных карт стали проникать в другие заведения.
КОМАНДА МЕЧТЫ
В 1996 году, отучившись в итало-американской школе барменов Planet One, Сергей Кодацкий со товарищи начал развивать свой Международный центр барменов Planet Z. Теперь у них появилась западная методология преподавания барного дела – четкое представление об организации рабочего места, способах минимизации физических затрат, правильном рабочем инвентаре. «Когда я попал на конкурс, где бармен делал девять коктейлей и успевал нормально общаться с нами, – вспоминает свои западные впечатления Кодацкий, – когда увидел, как за 30 секунд делают коктейль Margarita, я понял, что все, чем мы занимались раньше, – это бред. ГОСТы все эти наши дурацкие, советская школа бармена… Все это устарело». Разъезжая по Украине с семинарами для барменов от компании MDMT, Кодацкий высматривал «самородков», которых, при необходимости, можно было перетащить в Киев. Такая необходимость возникла в 1997 году, когда Олег Ольховой начал готовить открытие боулинг-клуба «Страйк» на проспекте Победы – первого боулинг-клуба Киева. К Кодацкому учредители обратились с просьбой подготовить команду барменов. Для этой цели был набран первый курс в Planeta Z. Из Донецка был приглашен Сергей Сидоренко, из Луганска – Сергей Хоров, из Кривого Рога – Дмитрий Бычко. Закупая барную посуду для «Страйка», Кодацкий долго доказывал необходимость стаканов «гранит» (совершенно привычных нам сегодня стаканов, из которых мы пьем Mojito). Для барменов они удобны, в первую очередь, тем, что складываются один в другой, экономя место. Хозяева возражали Кодацкому: «К нам будут ходить люди другого уровня. Они из гранчаков пить не будут». Кадет объяснял, что это не гранчак, что это настоящий американский стакан для коктейлей из специального крепкого стекла, и в доказательство становился на стакан ногами». В конце концов, инвесторы сдались и в баре «Страйка» появился «гранит».
«Люди другого уровня», по воспоминаниям Степана Цуцмана, приезжали в «Страйк» с дамами в вечерних платьях и на каблуках. Когда дамы надевали туфли для боулинга, им приходилось подбирать подол платья, чтобы не споткнуться. И конечно, поначалу на «гранит» они реагировали плохо. «Во шо это вы налили? – спрашивали они агрессивно, подозревая бармена в попытке их унизить. – Шо у вас, бокала нормального нет?» Еще тяжелей пробивал себе путь на стойку бара бокал «харикейн» – обычная посуда для тики-коктейлей, которые тогда (да и сейчас) в Киеве называли «экзотическими». Владелица компании «Евростиль», занимавшаяся завозом барной посуды, на просьбу Кодацкого заказать по каталогу 60 «харикейнов», ответила категорическим отказом: «Вазы для цветов я в таком количестве везти не буду».
Вторую «команду мечты» (Ярослав Ралдугин, Дмитрий Штомпель и другие) Planeta Z выпустила в 1999 году для ресторана «Дежавю». Как и для «Страйка», Кодацкий тщательно отбирал людей среди тех, кто был готов платить $200 в месяц за обучение.
«Дежавю» стал новой вехой в барном бизнесе города. Впервые в ресторане с украинскими владельцами была оборудована профессиональная барная стойка по всем правилам серьезного американского бара – с подлокотниками, барными станциями, расположенными в определенной последовательности, спил-стопами. Работа правильно подготовленных барменов с правильно организованным рабочим местом привела к неожиданному результату – владельцы ресторана, Сергей Предко и Андрей Задорожный, обвинили Кодацкого в том, что из-за его нововведений кухня стала приносить меньше денег. Примерно 35% выручки, по их данным, давала кухня и 65% – бар. В нормальных же ресторанах все было наоборот – бар давал не больше 20% дохода. «Хорошо, что у меня все ходы были записаны, – рассказывает Кодацкий. – Я им сказал: «Ребята, посмотрите, сколько люди едят и пьют на посадочное место, и вы убедитесь, что люди стали и больше есть, и больше пить». Это была революция – перевес бара над кухней для успешного киевского ресторана считался до этого делом невозможным.
В Миллениум «Дежавю» вступил в звании самого модного коктейльного места Киева. Если ты был знаменитость, ты пил в «Дежавю». «Зеленые мексиканцы» обрастали там новыми слоями, превращаясь в 12-уровневые текило-лимонно-ликеровые сэндвичи. Жизнь была прекрасна.
Впереди были двухтысячные и новые заведения, вспоминая о которых теперь обязательно добавляют эпитет «культовый». Культовый коктейль-бар «111» в гостинице «Лыбидь» с вращающейся барной стойкой и армией «текила-бумов», культовый Docker Pub на Оболони, где люди дружно танцевали на столах, культовые «Бабуин» и «Антресоль», где на коктейли присаживалась творческая молодежь, наконец, культовый коктейль-бар Biancoro, в котором Ирина Машихина начала готовить эталонные коктейли.
Но этот текст мы закончим на 1999 годе, когда во многих киевских заведениях Mojito подавали со спрайтом, коктейльную рюмку использовали только когда кто-то заказывал мартини (и тогда в нее бросали лед, заливали сладкий вермут и вставляли трубочки), народ радостно убивался экстремальным коктейлем «баскетбол», а самбуку было принято пить только подожженной. Конец всем этим безобразиям будет положен только в 2010-х.
«БАНДИТОС»: УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО
Cергей Кодацкий:
В 1995 году мы проводили закрытое мероприятие в одном житомирском ресторане. И вот подходит ко мне человек и говорит: «Сделай мне коктейль, как для себя!». — «Дружище, — говорю, — я вам сделаю самый лучший коктейль, но надо будет встать на одно колено». Он на меня смотрит и с угрозой спрашивает: «Ты уверен?» — «Я уверен, — говорю. — Коктейль называется «бандитос». В одной руке у меня — текила, в другой — Kahlua, кофейный ликер. Вы открываете рот, я наливаю их вам в рот…» — «В мой рот?!». Я на него смотрю — вроде не «босяк», красиво разговаривает, но реагирует на все как-то болезненно. «Будет, — говорю, — все в порядке. Слушайте меня». Встал он на одно колено, залил я текилу с Kahlua, выдавил ему в рот лимон… И вот когда я выдавливал лимон, то понял, что что-то здесь не то — в ресторане наступила полная тишина. «Закрывайте теперь рот, — говорю, — но не глотайте». Хватаю за уши и начинаю трясти его головой будто шейкером. Тут у него глаза от удивления округлились, он проглотил «бандитос» и говорит удивленно: «Ух ты! Ты же наливал вроде другое?». А там фишка вот в чем: вначале вкусовые рецепторы улавливают текилу, потом сладкий кофейный ликер, потом кислинку, а потом все это смешивается и ты получаешь новое сочетание вкусов». «Ну, — говорит, — если бы это не было так вкусно, я бы тебя прибил здесь же». Потом подходит ко мне «бригадный», который держал этот ресторан, хлопает по плечу: «Молодец, барыга. Ты знаешь кого на колени ставил? Мэра города».
ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОКТЕЙЛЬ, ИЗОБРЕТЕННЫЙ В УКРАИНЕ
ЗЕЛЕНЫЙ МЕКСИКАНЕЦ/GREEN MEXICAN
Сергей Кодацкий:
Это был 1997 год. Я пришел к Эрику Айгнеру на Софиевскую. На нем висела задолженность по оплате за взятый в MDMT алкоголь, а я, будучи тогда бренд-менеджером ликеров Bols, заехал вечером поинтересоваться, как дела. Подхожу к бармену и говорю: «Андрюха, должок за вами». А он мне: «Серый, ну ты сам посмотри, — и протягивает нераспечатанную бутылку Bols Pisang Ambon. — Я не знаю, что с этим делать». — «А что у тебя, — спрашиваю, — еще есть?» Показывает — полбутылки текилы и пиво.
Тут же за барной стойкой сидели две девушки и иностранец, который их клеил. Было понятно, что девушки пришли вдвоем, иностранца уже раскрутили и теперь тихонько старались его отшить.
Я все это вижу и говорю: «Девчонки, давайте поможем Андрюхе сделать новый коктейль!» Они радостно кричат «О!», а по взгляду иностранца я понимаю, что только что нажил себе врага. Ставлю две рюмки, наливаю в них чуть меньше половины Pisang Ambon. Смотрю — полусухой лимон лежит. Беру его, выдавливаю в одну рюмку, выдавливаю во вторую и случайно роняю туда косточку. По барным понятиям — неаккуратненько. И иностранец, конечно, тут же начинает дули мне тыкать и показывать на косточку. «Не слушайте его, — говорю девушкам. — Косточка — это на фарт». Тут же и вторая попросила косточку, бросил и ей. Первый год после создания «Зеленого мексиканца» мы косточки на фарт так и продолжали класть, потом перестали. И верхним слоем, естественно, я налил текилу.
Слоеные шоты надо не глотать за раз, а пить слой за слоем. Вначале ты пьешь жесткую текилу, которая затем гасится лимонным соком (лучше добавлять не 10 мл, как сейчас делают, а 5–7 мл), а потом приходит аромат детства — «дюшесный» Pisang Ambon. Как назвать? «Зеленый мексиканец»! «Мексиканец» — потому что текила, «зеленый» потому что Pisang Ambon. «Болсовцы» в головном офисе долго не понимали, куда в Украине уходит столько ликера зеленого банана. Ни в одной стране мира, если считать на душу населения, не потребляли Pisang Ambon больше, чем у нас.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ликер Bols Pisang Ambon — 25 мл
Лимонный сок — 10 мл
Текила Jose Cuervo — 25 мл
МЕТОД
Налить слоями в рюмку
ПОСУДА
Рюмка
). Ну и разве что персонал Баринеля был немного более зашуганный, чем в Васильке.
)) особенно это бросалось в глаза, когда приехал из Гранд-клуба "София", который считался элитным заведением Львова. В то время как-то все это казалось чем-то обычным....а вот сейчас пришло время, расспросить у людей знающих лучше. Спасибо, вам киевляне! Киевляне и минчане - на мой взгляд одни из самых приятных горожан - людей, которых мне довелось встречать!
Только я Сплитовец - Casino Split это для меня Альма-Матер в ИБ 
Хотя Солоха был Учредителем казино "Сплит" ему разрешали шпилить в своей системе. И когда приходил Солоха или в Сплит или в Джосс - вся охрана казино ныкалась по подсобкам - суровые был времена...
